Guía · Portugal
Dónde comer en diez regiones portuguesas —Oporto, el Duero, el Miño, el Centro, Sintra, Cascais, Évora, el Algarve, Madeira y las Azores— con excursiones, imprescindibles y lo que conviene saber antes de sentarse a la mesa.
La segunda ciudad
Oporto come distinto de Lisboa: más contundente, más barato, más tercamente local. El plato insignia es la francesinha, un sándwich de embutidos y carne cubierto de queso fundido y una salsa de cerveza y tomate, y no es un plato de broma: es lo que come la ciudad. A su alrededor está la mejor relación calidad-precio de Portugal y, en la última década, una alta cocina realmente seria mirando al Duero y a las bodegas de oporto de la otra orilla.
Un bocadillo de paletilla de cerdo asada a fuego lento con una loncha de queso de la Serra da Estrela derritiéndose dentro. Cuesta unos pocos euros, se hace igual desde hace décadas y es lo que mejor relación calidad-precio tiene de la ciudad. La original es una barra de pie; la Casa Guedes Tradicional, al lado, tiene mesas.
Pide: Sandes de pernil com queijo da Serra y una caña
La referencia de la francesinha. En Oporto todo se discute por la salsa, y la del Santiago es la más citada: espesa, picante, montada con cerveza y tomate, sobre un sándwich que no conviene atacar en solitario si tienes planes después.
Pide: Francesinha con huevo encima y las patatas dentro de la salsa
Un comedor diminuto en una calle de la Ribeira entregada por lo demás a los menús turísticos, con cocina portuguesa recta y segura: pescado a la brasa, carne guisada despacio, buen pan. Reserva: hay apenas una docena de mesas y vuelan.
Pide: El pescado del día, sea cual sea
El restaurante junto al río que sobrevivió a la conversión de la Ribeira en postal. Platos generosos de bacalhau, pulpo y arroz de marisco en un callejón estrecho a metros del agua, a precios que las terrazas del muelle abandonaron hace años.
Pide: Polvo à lagareiro, o el arroz de rape para dos
Vasco Coelho Santos sirve un menú largo para un par de docenas de plazas en barra. Estrella Michelin, técnicamente serio y asentado en producto del norte de Portugal y no en lujo importado. La reserva más difícil de Oporto: pídela con semanas de antelación.
Pide: El menú cerrado; no hay carta
Vítor Matos cocinando en una casa decimonónica en los jardines del Palacio de Cristal, con el Duero bajo la terraza. El comedor más bonito de Oporto, y una cocina que aguanta la comparación con las vistas.
Pide: El menú degustación, al mediodía, por la luz sobre el río
El tramo Régua–Pinhão va al nivel del río con los bancales subiendo por ambas laderas, y es uno de los grandes viajes en tren de Europa. Bájate en Pinhão por los azulejos del andén y por una comida en una quinta.
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La ciudad fundacional, con castillo del siglo X, palacio ducal y un centro medieval lo bastante pequeño para recorrerlo en una tarde. El teleférico de la Penha te da el Miño entero de golpe.
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Canales, barcos moliceiros y un centro modernista, y luego un autobús corto hasta Costa Nova por las casetas de pescadores a rayas sobre la duna. Ovos moles antes de irte.
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Librería
Librería neogótica de 1906 con escalera carmesí, con entrada de pago y siempre llena. A la hora de abrir o directamente no.
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Puente
Cruza el tablero superior al atardecer para tener la ciudad y el río a la vez: la mejor vista gratuita de Oporto.
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Museo y parque
Arte contemporáneo en un edificio de Siza, una villa art déco y dieciocho hectáreas de jardines. El parque justifica la tarde por sí solo.
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Bodegas de oporto
Las bodegas están todas en la orilla sur. Taylor’s y Graham’s hacen las catas más serias; reserva en vez de hacer cola.
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Evita: Los restaurantes con fotos de francesinhas en carteles de la Rua das Flores y el propio muelle del Cais da Ribeira. Sube una calle y el precio se reduce a la mitad.
Excursión · 40 minutos
Casi todo el que va a Sintra come mal, porque come en los doscientos metros que separan la estación del Palácio Nacional, a la una, con un autobús esperando. Camina cinco minutos más o retrasa la comida a las 14:30 y el pueblo es mucho mejor que su fama. La pastelería local —travesseiros y queijadas— justifica el viaje por sí sola.
Desde 1862, y la razón por la que alguien sabe qué es un travesseiro: una almohada alargada de hojaldre rellena de crema de huevo y almendra, mejor templada. Las queijadas, la especialidad más antigua de Sintra, están en el mismo mostrador. Hay dos locales en la misma calle; la cola avanza.
Pide: Dos travesseiros templados y un café
La razón para no comerte un triste sándwich al pie del palacio. Cocina de verdad, platos portugueses modernos y un menú del día que es de las mejores relaciones calidad-precio de todo el distrito de Lisboa. Reserva, sobre todo en fin de semana.
Pide: El menú de almoço
Petiscos en una callejuela escalonada por encima de la calle principal, con una terraza que coge la tarde. Platos pequeños, vino decente y lo bastante arriba en la cuesta como para que los autocares no lleguen.
Pide: Una tanda de petiscos y una botella de algo de la zona
El punto más occidental de la Europa continental: un faro, un acantilado y muchísimo viento. Mejor combinado con Sintra que visitado solo; el mismo autobús sigue a Cascais.
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La costa bajo Sintra es más brava que la de Cascais: playa encajada en el acantilado en Adraga y un pueblo blanco apilado sobre una piscina natural en Azenhas do Mar. Mejores fuera de temporada.
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Finca y jardines
Un pozo iniciático que baja nueve plantas en espiral, más grutas y túneles. Más satisfactoria que Pena y mucho menos saturada.
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Palacio
El palacio romántico de la sierra que todo el mundo fotografía. Saca entrada con hora y ve a primera.
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Castillo
Murallas moras del siglo IX a lo largo de la cresta, con la mejor vista de Sintra y una fracción de la cola de Pena.
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Evita: Cualquier sitio con carta plastificada en cinco idiomas entre la estación y el Palácio Nacional. Es el público más cautivo de Portugal y los precios lo saben.
Excursión · 40 minutos
Cascais es donde Lisboa va a comer pescado. El pueblo lleva siendo acomodado y ligeramente pudiente desde que la corte portuguesa veraneaba aquí en el siglo XIX, y la carretera de la costa hacia Guincho reúne dos o tres de las mejores marisquerías al alcance de la capital: sobre el acantilado, azotadas por el viento y caras de una manera que se justifica de verdad.
En el acantilado sobre el Atlántico, camino de Guincho, con vivero a la vista y un comedor donde las ventanas hacen casi toda la decoración. Percebes, buey de mar, pescado entero a la parrilla, al peso. Ve al atardecer.
Pide: Lo mejor que haya en el vivero, al peso, y arroz de marisco
Junto a la Boca do Inferno, asando pescado y marisco a la manera tradicional desde hace décadas. Menos pulido que Furnas, más institución local, y el mar justo ahí debajo de la terraza.
Pide: Lubina o dorada a la brasa y una botella de Vinho Verde
Dentro del mercado: eliges el marisco sobre el hielo y te lo cocinan delante. Más ruidoso y bastante más barato que las casas del acantilado, y una buena comida si ya estás en el centro.
Pide: Elige en el mostrador: gambas, almejas, lo que mejor pinta tenga
Una sierra caliza que cae sobre agua realmente turquesa, con las mejores playas al alcance de Lisboa en Galápos y Portinho da Arrábida. Combínalo con Setúbal para el choco a la plancha.
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Playa atlántica de surf con dunas y pinar detrás, y una carretera costera que es de las mejores rutas cortas del país. Con viento casi todo el año, que es justamente el punto.
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Cueva marina
Una cueva marina hundida que ruge con marejada, a diez minutos a pie del centro.
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Museo
Las pirámides rojas de Souto de Moura con la obra de la mayor pintora portuguesa moderna. Pequeño, y vale una hora.
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Playa
Playa atlántica de surf con dunas, dentro del parque de Sintra-Cascais. Fría, ventosa y magnífica.
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Evita: Las terrazas justo sobre el puerto deportivo de Cascais. Estás pagando los barcos.
Excursión · 1 h 30
La cocina alentejana es la más característica de Portugal: el pan como ingrediente y no como acompañamiento, el cerdo ibérico de bellota, el queso de oveja, el cilantro y el ajo, y guisos lentos, ricos y profundamente sabrosos pensados para una región calurosa, pobre y agrícola. Évora es una ciudad amurallada Patrimonio de la Humanidad, lo bastante pequeña para cruzarla a pie, y el sitio más fácil para comerla como es debido.
Nueve o diez taburetes en una barra, sin reservas, sin carta escrita, y uno de los comedores más queridos de Portugal. Comes lo que el dueño esté cocinando y bebes lo que él sirva. Llega a la hora de abrir y cuenta con esperar; no es un sitio que se planifique, y ahí está la gracia.
Pide: Lo que te ofrezcan. Di que sí al vino.
Institución familiar desde 1945 y la versión clásica, de mantel blanco, de la cocina alentejana: sopa de cação, carne de porco à alentejana, caza en temporada, una carta de vinos regionales enorme y un carro de dulces de convento. Reserva.
Pide: Ensopado de borrego, o el cerdo ibérico
El contrapeso contemporáneo a Fialho: el mismo producto de la región con técnica más ligera y actual. Útil si una segunda comida alentejana seguida de pan y cerdo te parece mucho.
Pide: El menú degustación si tienes la tarde libre
Un pueblo amurallado sobre el mayor lago artificial de Europa. Además es reserva Starlight certificada: el lugar con menos contaminación lumínica de Portugal, y merece quedarse tras la puesta de sol.
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El triángulo del mármol, donde las canteras son tan productivas que las aceras y las marquesinas están cortadas de la misma piedra que los palacios. El mercado del sábado en Estremoz es el que hay que pillar.
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El crómlech de los Almendres es unos dos mil años más antiguo que Stonehenge, en un alcornocal, sin valla, sin taquilla y normalmente sin nadie más.
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Templo romano
Columnas corintias del siglo I en mitad del casco, mejor de noche, iluminadas y vacías.
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Osario
Una capilla forrada con los huesos de cinco mil monjes y una inscripción en la puerta sobre adónde vas tú también.
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Catedral
Sube a las terrazas del tejado por el pueblo encalado y la llanura que hay detrás.
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Evita: Açorda o migas a mediodía en pleno verano si tienes planes después. Es comida pesada, magnífica y que pide siesta.
Merece el viaje
La mala fama gastronómica del Algarve se la gana una franja muy concreta de urbanizaciones turísticas y es injusta con todo lo demás. La región tiene más estrellas Michelin que ninguna otra de Portugal, algunas de las mejores parrillas de pescado del país y —en la Ria Formosa oriental, alrededor de Olhão y Tavira— ostras y almejas que salen directas hacia España y Francia. La regla es tirar hacia el interior o hacia el este.
Las dos estrellas de Hans Neuner mirando de frente al Atlántico, y la cocina más premiada del país fuera de Lisboa. Centrada en el mar, técnicamente extraordinaria, y un destino en sí misma y no un restaurante de hotel que resulta ser bueno.
Pide: El menú degustación completo con maridaje
Dos estrellas mantenidas durante muchísimos años, en una villa sobre la playa de Galé. El otro polo de la alta cocina algarvía junto a Ocean, y el más romántico de los dos comedores.
Pide: El menú degustación, al mediodía, en la terraza
Sobre la escalera que baja a una de las mejores calas del Algarve, asando pescado y marisco sin ceremonia. La prueba de que la buena versión del marisco algarvío cuesta un tercio de lo que piden en la franja turística. Reserva, o llega pronto.
Pide: Sardinas asadas en verano, o el pescado entero que haya en el hielo
Un sistema lagunar de bancos de arena y marisma con islas sin coches al final de una travesía corta. Culatra y Armona tienen playa, un puñado de restaurantes y poco más.
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La cueva está saturada, pero la ruta de los Sete Vales Suspensos por encima es un sendero costero de 6 km que la mayoría de esos visitantes no pisa nunca.
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El Algarve que nadie fotografía: sierra boscosa en el interior, alcornoque y eucalipto, y el punto más alto del sur. Varios grados más fresco que la costa en agosto.
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Cabo
El extremo suroccidental de Europa, acantilados de 75 metros y Atlántico hasta donde alcanza la vista. Al atardecer, evidentemente.
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Pueblo
Un puente romano, treinta y tantas iglesias y una playa de isla a diez minutos en barco. El pueblo más agradable del Algarve.
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Castillo y pueblo
Castillo moro de arenisca roja sobre un pueblo fluvial que era la capital del Algarve cuando Lisboa era un puerto de provincias.
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Evita: El paseo marítimo entre Albufeira y Quarteira. Conduce veinte minutos hacia el este, hasta Olhão o Tavira: el marisco de la Ria Formosa es el mejor del país.
La región vitícola delimitada más antigua del mundo
El Duero se delimitó en 1756, antes que Burdeos y antes que el Chianti, y los bancales excavados en la pizarra son un paisaje Patrimonio de la Humanidad que se sigue trabajando a mano porque ningún tractor aguanta la pendiente. Es tierra de oporto, pero desde hace veinte años lo interesante son los vinos de mesa. Se come de quinta: comidas largas en terrazas sobre el río, cocinadas por la finca y regadas con lo suyo.
El comedor de Rui Paula está sobre una plataforma en el agua, tan cerca que el río es el suelo de las vistas. Cocina duriense moderna con el producto de la región tratado con precisión. Reserva la comida, por la luz.
Pide: El menú degustación, con el maridaje del valle
Una finca en activo que da de comer bien a sus huéspedes: cocina regional, sin prisa, en una mesa que domina los bancales. Beber el vino donde están las uvas es otra cosa distinta.
Pide: Lo que esté haciendo la cocina, con el tinto de viñas viejas de la casa
Un almacén ferroviario rehabilitado junto a la estación, con una carta de cientos de botellas del Duero y una cocina que le sigue el paso. La bodega más seria del valle fuera de las propias quintas.
Pide: Pide algo que no se pueda comprar fuera de la región
Al este de Pinhão el valle se estrecha y se empina, y la única forma cómoda de atravesarlo es por el agua. Los barcos salen del muelle de Pinhão; las réplicas de rabelo son lentas en el buen sentido.
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Una escalinata barroca de seiscientos peldaños hasta el santuario de los Remédios y, veinte minutos más allá, el monasterio del siglo XII de São João de Tarouca, en un valle que casi nadie visita.
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Grabados paleolíticos sobre esquisto a lo largo del Côa, Patrimonio de la Humanidad que existe solo porque se canceló una presa para salvarlo. Visitas guiadas, en grupos pequeños y con reserva.
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Bodega
La finca de Sandeman sobre Pinhão, con la terraza más fotografiada del valle y una visita realmente buena sobre cómo se sigue haciendo el oporto.
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Paneles de azulejos
Veinticuatro paneles de 1937 con la vendimia tal como se trabajaba. Gratis, y de camino al barco.
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Mirador
El mirador sobre el que escribió el poeta Miguel Torga, dominando un meandro del río con bancales en cada ladera visible.
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Evita: Hacerlo como excursión de un día desde Oporto en coche. Las carreteras son lentas, la gracia es una comida larga con vino y alguien tiene que conducir. Ve en tren hasta Pinhão o Régua, o en barco.
Donde empezó el país
Guimarães es donde se fundó Portugal y lo tiene escrito en un muro; Braga es ciudad episcopal desde los romanos y tiene las iglesias que lo demuestran. Ambas son compactas, se andan a pie y están mucho menos visitadas de lo que merecen. El Miño es además el rincón verde y húmedo del país: la casa del vinho verde, del caldo verde y de algunas de las cocinas más generosas de Portugal.
Una estrella Michelin en una sala pequeña de Guimarães, cocinando el Miño con técnica de verdad y mucha contención. El producto de la región —el cerdo, las verduras, el pescado de río— tratado tan en serio como en cualquier casa de Lisboa.
Pide: El menú degustación; pide el maridaje con vinho verde
Una institución de Braga que hace los clásicos del norte sin ceremonia: carne a la brasa, bacalhau, una barra larga y una sala que se llena de gente del sitio a la una en punto.
Pide: Lo que haya en la parrilla, con una jarra del tinto de la casa
Una casa del siglo XIV en el centro histórico, con patio ajardinado, que cocina el Miño con generosidad. El sitio ya justifica la visita, y los asados están a la altura.
Pide: Cabrito asado o el bacalhau, y siéntate fuera
El único parque nacional de Portugal: granito, robledal, cascadas y vacas barrosãs de cuernos largos en la carretera. La calzada romana de Campo do Gerês conserva los miliarios en pie.
Horarios y entradas: Map TripAdvisor
Una escalinata barroca en zigzag por una ladera boscosa, subida de rodillas por los devotos, con un funicular de contrapeso de agua de 1882 al lado para los demás. Patrimonio de la Humanidad.
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Ciudad atlántica en la desembocadura, con basílica en lo alto servida por funicular, y hacia el interior el Lima: el río que los romanos creían que era el Leteo y se negaban a cruzar.
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Palacio ducal
Palacio del siglo XV de traza borgoñona en Guimarães, restaurado bajo Salazar y amueblado como residencia de Estado.
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Catedral
La catedral más antigua de Portugal, empezada antes de que el país existiera, con un tesoro de relicarios francamente sobrecogedores.
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Castro de la Edad del Hierro
Un castro de casas circulares de piedra y calles empedradas, ocupado durante siglos antes y después de la llegada de los romanos.
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Evita: Intentar hacer Braga y Guimarães el mismo día desde Oporto. Están a cuarenta minutos, pero cada una pide una tarde sin prisa, y correr las dos es no ver ninguna.
La universidad y la ría
Coimbra tiene una de las universidades más antiguas de Europa y su propio fado: más grave, de voz masculina y completamente distinto del de Lisboa. Aveiro, cuarenta minutos al norte, es una ciudad de canales y salinas con centro modernista y los mejores dulces de yema de Portugal. Juntas demuestran que el centro del país no es solo lo que se atraviesa camino de Oporto.
Una estrella Michelin en los jardines donde se ambienta la leyenda de Inés de Castro, en un hotel construido alrededor. Cocina precisa y de temporada, y el comedor más bonito del centro de Portugal.
Pide: El menú degustación, en el jardín si el tiempo acompaña
Una sala diminuta forrada de arriba abajo con notas manuscritas de los clientes, con platos enormes de alubias y el costillar que le da nombre. Sin reservas, con cola en la puerta, y una de las mejores relaciones calidad-precio del país.
Pide: Feijoada y los ossos: llega a la hora de abrir
Dos antiguos almacenes de sal en el canal, con una carta construida en torno al bacalhau hecho de una docena de maneras. El plato evidente en una ciudad de la sal, tomado en serio y no como temática.
Pide: El menú degustación de bacalhau
La sierra más alta del Portugal continental y el origen del queso de oveja que aparece en cualquier tabla decente del país. Valles glaciares y nieve en invierno: el único sitio de Portugal donde la hay con seguridad.
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La ciudad romana mejor conservada de Portugal, con mosaicos en su sitio y un sistema de surtidores que el yacimiento sigue poniendo en marcha. Bastante más impresionante de lo que sugieren sus visitas.
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Casetas de madera a rayas a lo largo de la duna, playa atlántica larga detrás, y las salinas del lado de la ría donde la sal se sigue recogiendo a mano en verano.
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Biblioteca barroca
Biblioteca universitaria de 1728, madera dorada y techos pintados, libre de insectos gracias a una colonia de murciélagos residente. Entrada con hora.
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Museo
Construido sobre un criptopórtico romano que se recorre a pie: dos mil años de ciudad apilados en un edificio.
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Canales
Barcos moliceiros, proas pintadas y un museo modernista en una ciudad que decidió ser agradable en vez de importante.
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Evita: Salir de Aveiro sin ovos moles: son especialidad regional protegida y viajan mal, así que cómetelos allí.
Isla atlántica, subtropical
Madeira está más cerca de Marruecos que de Lisboa y cultiva lo que el continente no puede: chirimoyas, maracuyá, caña de azúcar. La cocina lo refleja: espetada en brocheta de laurel, bolo do caco untado de mantequilla de ajo, pez espada negro de aguas muy profundas con plátano frito, que suena mal y no lo está. El vino es generoso, se calienta a propósito y es prácticamente inmortal una vez abierto.
Two Michelin stars and the most decorated kitchen on the island, cooking Madeiran produce with French technique and an ocean view. Benoît Sinthon has held it at this level for years.
Pide: The full menu with the Madeira pairing
Julio Pereira cocinando producto de la isla al fuego en una sala relajada: todo comprado en Madeira, mucho a pequeños productores. Lo más interesante que pasa en Funchal sin exigir chaqueta.
Pide: Lo que salga de la parrilla, y el queso local
Espetada como debe ser: ternera en brocheta de laurel, colgada sobre la mesa, sal y ajo y nada más, con bolo do caco y maíz frito. Una sala en la ladera llena de familias madeirenses el domingo.
Pide: Espetada, bolo do caco, milho frito
Canales de riego excavados en la montaña desde el siglo XVI, cada uno con su vereda de mantenimiento al lado: caminata casi llana por la laurisilva y en altura. La Levada do Caldeirão Verde es la primera que hacer.
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Travesía de cresta entre los dos picos más altos de la isla, normalmente por encima de las nubes, con túneles y mucha escalera expuesta. Exige de verdad y compensa de verdad.
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Piscinas naturales formadas en la lava en la cara más húmeda y verde de la isla, por una carretera que pasa bajo cascadas. Para en Seixal por la arena negra.
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Mirador de cristal
Plataforma de cristal a 580 metros sobre el mar, en uno de los acantilados más altos de Europa. No es para todo el mundo y es brevemente inolvidable para el resto.
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Mercado
El mercado de Funchal: chirimoyas, variedades de maracuyá que no has visto nunca y una lonja llena de pez espada negro.
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Jardines
Jardines subtropicales sobre Funchal a los que se sube en teleférico. Se baja en cesto de mimbre guiado por dos hombres con sombrero de paja, si hace falta.
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Evita: La poncha de los bares turísticos de la Rua de Santa Maria. Bébela en un bar de pueblo donde todavía la majen con el caralhinho de madera.
En mitad del Atlántico, volcánico
Nueve islas volcánicas a un tercio del camino hacia Norteamérica, verdes, húmedas y casi vacías. La comida es lo que dan las islas: ternera de reses que pastan fuera todo el año y saben a ello, queso de São Jorge curado y picante, piñas cultivadas en invernadero en São Miguel, atún, lapas, y el cozido cocido en vapor volcánico bajo tierra en Furnas. Es la cocina regional más distintiva de Portugal.
Cozido buried in the caldeira in the morning and cooked by the ground itself for six hours — meat, cabbage, potatoes and blood sausage, steamed rather than boiled, faintly sulphurous and unlike any stew you have eaten. Order it a day ahead.
Pide: Cozido das Furnas, booked in advance
Platos pequeños de producto isleño —lapas con mantequilla de ajo, queso de São Jorge, ternera local— en una sala luminosa que suele estar llena. La introducción más fácil a lo que el archipiélago cría y pesca.
Pide: Lapas grelhadas, la ternera y una botella de vino de Pico
Un edificio de madera premiado sobre la costa de lava, mirando al volcán de Pico, con platos pequeños y los blancos minerales de los corrales de roca negra declarados Patrimonio de la Humanidad.
Pide: Petiscos y un verdelho de Pico, al atardecer
Dos lagunas de cráter, una verde y otra azul, dentro de una caldera que se mira desde la Vista do Rei. El tiempo decide si ves algo: ve la mañana despejada y no la tarde que tenías planeada.
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Un valle volcánico de fumarolas, aguas termales y pozas ferruginosas en Terra Nostra, donde la comida se cuece bajo tierra. Lo único imprescindible de São Miguel.
Horarios y entradas: Map TripAdvisor
Las Azores están en una ruta migratoria y los cachalotes residentes se ven todo el año; en primavera se suman rorcuales azules y comunes. Las salidas están reguladas y los vigías en tierra las siguen guiando.
Horarios y entradas: Map TripAdvisor
Laguna de cráter
Laguna de caldera en mitad de São Miguel sin una sola construcción: bajada empinada hasta una playa vacía.
Horarios y entradas: Map TripAdvisor
Paisaje Patrimonio de la Humanidad
Viñedo plantado en miles de corrales amurallados con lava negra para resguardarlo del Atlántico. No hay nada que se le parezca.
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Jardín termal
Jardín botánico en Furnas construido alrededor de una poza termal ferruginosa a 38 °C. El agua te mancha el bañador para siempre; báñate igual.
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Volcán
La erupción de 1957 que amplió Faial y enterró un faro hasta las ventanas altas. Un desierto de ceniza en una isla verde.
Horarios y entradas: Map TripAdvisor
Evita: Contar con saltar de isla en isla a la ligera. Los vuelos y ferris entre islas dependen del tiempo y se cancelan; o te comprometes con una isla o dejas holgura real en el plan.
Nueve cosas que pillan desprevenidos a los visitantes, más o menos por orden de lo que cuestan en dinero o en apuro. La primera justifica ella sola esta página.
El pan, las aceitunas, el queso y el paté de sardina que llegan sin pedirlos se pagan, normalmente entre 2 y 6 € por persona. Es lo normal y no es una estafa, pero puedes rechazarlo: di «não queremos o couvert, obrigado» y se lo llevan sin cobrarlo. Lo que abras, lo pagas. Es lo que más sorprende al visitante español, porque no existe equivalente en España.
La comida va de 13:00 a 15:00 y la cena empieza a las 20:00, con las cocinas a tope hacia las 21:00. Es una hora antes que en España en ambos casos: presentarse a las 22:00 a cenar, como harías en Madrid, te deja con media carta agotada o la cocina cerrando.
Los comedores pequeños que hacen que merezca la pena comer aquí tienen veinte o treinta plazas. Para cualquier casa con estrella o con nombre, reserva con semanas de antelación: Euskalduna Studio en Oporto y Belcanto en Lisboa se cuentan en meses. Algunas de las mejores, como el Botequim da Mouraria en Évora, no aceptan reservas y la única estrategia es llegar a la hora de abrir.
Buena parte de los mejores restaurantes cierran el domingo por la noche y el lunes entero, y muchos cierran dos o tres semanas en agosto o enero. Compruébalo antes de montar un día alrededor de una comida concreta: es lo que más planes rompe de esta lista.
El servicio no viene incluido y nadie espera un quince o un veinte por ciento. Redondear basta para un café o una comida sencilla; entre un cinco y un diez por ciento es generoso tras una buena cena. Déjala en efectivo si puedes: los datáfonos de aquí no suelen preguntar.
Se acepta tarjeta casi en todas partes, pero las tascas más pequeñas y mejores, los puestos de mercado y algunos mostradores de pastelería son solo Multibanco o solo efectivo. Multibanco es la red de débito nacional; una Visa o Mastercard extranjera no siempre pasa donde un cartel dice Multibanco. Lleva 20 o 40 € en billetes.
Casi todas las cocinas portuguesas, incluidas algunas caras, hacen menu do dia o menu de almoço entre semana: dos o tres platos con bebida, a menudo entre 12 y 20 €, a veces un tercio del precio de la carta por el mismo trabajo. La mejor relación calidad-precio de cualquier viaje aquí es casi siempre una comida entre semana.
Oporto está a 2 h 50 en Alfa Pendular desde Oriente o Santa Apolónia; reserva con antelación en CP para las tarifas baratas. Sintra queda a 40 minutos de Rossio y Cascais a 40 minutos de Cais do Sodré, ambas con billete de cercanías normal y sin reserva. Évora está a hora y media de Oriente. Solo el Algarve justifica de verdad un coche.
Las raciones portuguesas son grandes y la mayoría de los restaurantes tradicionales sirven meia dose: medio plato, normalmente por algo más de la mitad del precio. Pedir dos medias dosis entre dos es perfectamente normal y es como se prueba más carta sin desperdiciar.
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