Guide · Portugal
Où manger dans dix régions portugaises — Porto, le Douro, le Minho, le Centre, Sintra, Cascais, Évora, l’Algarve, Madère et les Açores — avec les excursions, les incontournables et ce qu’il faut savoir avant de s’attabler.
La deuxième ville
Porto ne mange pas comme Lisbonne : plus riche, moins cher, plus obstinément local. Le plat emblématique est la francesinha, un sandwich de charcuterie et de bœuf noyé sous du fromage fondu et une sauce à la bière et à la tomate, et ce n’est pas un plat pour rire — c’est ce que la ville mange. Autour, on trouve le meilleur rapport qualité-prix du Portugal et, depuis une dizaine d’années, une gastronomie sérieuse qui regarde le Douro et les chais à porto.
Un sandwich à l’épaule de porc confite avec une tranche de fromage de la Serra da Estrela qui fond dedans. Il coûte quelques euros, il se fait de la même façon depuis des décennies, et c’est le meilleur rapport qualité-prix de la ville. L’original est un comptoir où l’on mange debout ; la Casa Guedes Tradicional, à côté, a des tables.
À commander : Sandes de pernil com queijo da Serra, et une petite bière
La référence en matière de francesinha. À Porto, tout se joue sur la sauce, et celle de Santiago est la plus souvent citée — épaisse, poivrée, montée à la bière et à la tomate, versée sur un sandwich qu’il ne faut pas attaquer seul si vous avez des projets pour la suite.
À commander : Une francesinha avec un œuf sur le dessus et les frites dans la sauce
Une toute petite salle dans une rue de la Ribeira par ailleurs livrée aux menus touristiques, qui fait une cuisine portugaise droite et sûre d’elle — poisson grillé, viande mijotée, bon pain. Réservez : il y a à peine une douzaine de tables et elles partent tôt.
À commander : Le poisson du jour, quel qu’il soit
Le restaurant de bord de fleuve qui a survécu à la transformation de la Ribeira en carte postale. Des assiettes généreuses de bacalhau, de poulpe et d’arroz de marisco dans une ruelle étroite à quelques mètres de l’eau, à des prix que les terrasses du quai ont abandonnés depuis longtemps.
À commander : Polvo à lagareiro, ou l’arroz de tamboril pour deux
Vasco Coelho Santos sert un long menu dégustation à une vingtaine de places autour d’un comptoir. Étoilé Michelin, techniquement sérieux, et ancré dans les produits du nord du Portugal plutôt que dans le luxe importé. La réservation la plus difficile de Porto — prenez-vous-y des semaines à l’avance.
À commander : Le menu unique ; il n’y a pas de carte
Vítor Matos cuisine dans une maison du XIXᵉ siècle, dans les jardins du Palais de Cristal, avec le Douro en contrebas de la terrasse. La plus belle salle de Porto, et une cuisine qui tient tête à la vue.
À commander : Le menu dégustation, au déjeuner, pour la lumière sur le fleuve
Le tronçon Régua–Pinhão court au niveau de l’eau, vignobles en terrasses montant des deux côtés : l’un des grands trajets ferroviaires d’Europe. Descendez à Pinhão pour les azulejos du quai et un déjeuner à la quinta.
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La ville fondatrice, avec un château du Xᵉ siècle, un palais ducal et un centre médiéval assez petit pour se parcourir en un après-midi. Le téléphérique de la Penha donne tout le Minho d’un coup.
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Canaux, bateaux moliceiros et centre Art nouveau, puis un court trajet en bus jusqu’à Costa Nova pour les maisons de pêcheurs rayées sur la dune. Mangez des ovos moles avant de repartir.
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Librairie
Librairie néogothique de 1906 à l’escalier cramoisi, payante et perpétuellement bondée. À l’ouverture ou pas du tout.
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Pont
Marchez sur le tablier supérieur au crépuscule pour avoir la ville et le fleuve d’un seul regard — la plus belle vue gratuite de Porto.
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Musée et parc
Art contemporain dans un bâtiment de Siza, une villa Art déco et dix-huit hectares de jardins. Le parc justifie à lui seul l’après-midi.
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Caves à porto
Les maisons de porto sont toutes sur la rive sud. Taylor’s et Graham’s font les dégustations les plus sérieuses ; réservez plutôt que de faire la queue.
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À éviter : Les restaurants qui affichent des photos de francesinhas sur des panneaux Rua das Flores et sur le quai du Cais da Ribeira lui-même. Remontez d’une rue et le prix est divisé par deux.
Excursion · 40 minutes
Presque tous ceux qui viennent à Sintra mangent mal, parce qu’ils mangent dans les deux cents mètres entre la gare et le Palácio Nacional, à 13 h, avec un bus à attraper. Marchez cinq minutes de plus ou repoussez le déjeuner à 14 h 30 et la ville vaut bien mieux que sa réputation. La pâtisserie locale — travesseiros et queijadas — justifie à elle seule le déplacement.
Depuis 1862, et la raison pour laquelle on sait ce qu’est un travesseiro — un long oreiller de pâte feuilletée fourré à la crème d’œuf et d’amande, meilleur tiède. Les queijadas, spécialité plus ancienne de Sintra, sont sur le même comptoir. Il y a deux boutiques dans la même rue ; la file avance.
À commander : Deux travesseiros tièdes et une bica
La raison de ne pas manger un triste croque au pied du palais. Une vraie cuisine, des assiettes portugaises modernes, et un menu du déjeuner qui est l’un des meilleurs rapports qualité-prix de tout le district de Lisbonne. Réservez, surtout le week-end.
À commander : Le menu de almoço
Des petiscos sur une ruelle en escalier au-dessus de la rue principale, avec une terrasse qui prend l’après-midi. Petites assiettes, vin correct, et assez haut sur la colline pour que les autocars ne trouvent pas.
À commander : Un assortiment de petiscos et une bouteille de quelque chose de local
Le point le plus occidental de l’Europe continentale — un phare, une falaise et beaucoup de vent. À combiner avec Sintra plutôt qu’à visiter seul ; le même bus continue vers Cascais.
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La côte sous Sintra est plus sauvage que celle de Cascais : une plage adossée à la falaise à Adraga et un village blanc empilé au-dessus d’une piscine naturelle à Azenhas do Mar. Meilleures hors saison.
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Domaine et jardins
Un puits initiatique en spirale sur neuf étages, plus des grottes et des tunnels. Plus gratifiant que Pena et bien moins saturé.
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Palais
Le palais romantique sur la crête que tout le monde photographie. Prenez un billet horodaté et allez-y dès l’ouverture.
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Château
Murailles mauresques du IXᵉ siècle le long de la crête, avec la plus belle vue de Sintra et une fraction de la file de Pena.
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À éviter : Tout ce qui affiche un menu plastifié multilingue entre la gare et le Palácio Nacional. C’est le public le plus captif du Portugal, et les prix suivent.
Excursion · 40 minutes
Cascais, c’est là que Lisbonne va manger du poisson. La ville elle-même est cossue et un peu fortunée depuis que la cour portugaise y passait l’été au XIXᵉ siècle, et la route côtière vers Guincho abrite deux ou trois des meilleures tables de fruits de mer accessibles depuis la capitale — en haut des falaises, battues par le vent, et chères d’une manière qui se justifie vraiment.
Sur la falaise au-dessus de l’Atlantique, sur la route de Guincho, avec un vivier de coquillages et une salle où les fenêtres font l’essentiel de la décoration. Pouces-pieds, tourteau, poisson entier sur le gril, au poids. Allez-y au coucher du soleil.
À commander : Ce qu’il y a de mieux dans le vivier, au poids, et un arroz de marisco
À côté du gouffre de la Boca do Inferno, à griller poissons et coquillages à la manière traditionnelle depuis des décennies. Moins policé que Furnas, davantage une institution locale, et la mer est juste là, sous la terrasse.
À commander : Bar ou daurade grillés, et une bouteille de Vinho Verde
À l’intérieur du marché : vous choisissez les coquillages sur la glace et on vous les cuisine devant vous. Plus bruyant et nettement moins cher que les adresses de la falaise, et un bon déjeuner si vous êtes déjà au centre.
À commander : Choisissez au comptoir — gambas, palourdes, ce qui a le meilleur aspect
Une crête calcaire qui plonge dans une eau franchement turquoise, avec les plus belles plages accessibles depuis Lisbonne à Galápos et Portinho da Arrábida. À combiner avec Setúbal pour la seiche grillée.
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Plage atlantique de surf adossée aux dunes et aux pins, avec une route côtière qui est l’une des plus belles courtes routes du pays. Assez venteuse pour le kitesurf presque toute l’année, et c’est bien l’idée.
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Grotte marine
Une grotte marine effondrée qui gronde par forte houle, à dix minutes à pied du centre.
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Musée
Les pyramides rouges de Souto de Moura abritant l’œuvre de la plus grande peintre portugaise moderne. Petit, et digne d’une heure.
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Plage
Plage atlantique de surf adossée aux dunes, dans le parc de Sintra-Cascais. Froide, venteuse et magnifique.
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À éviter : Les terrasses donnant directement sur la marina de Cascais. Vous payez les bateaux.
Excursion · 1 h 30
La cuisine de l’Alentejo est la plus caractéristique du Portugal — le pain comme ingrédient principal et non comme accompagnement, le porc noir nourri de glands, le fromage de brebis, la coriandre et l’ail, et des plats lents, riches, profondément savoureux, conçus pour une région chaude, pauvre et agricole. Évora est une ville fortifiée classée à l’UNESCO, assez petite pour se traverser à pied, et l’endroit le plus simple pour en manger correctement.
Neuf ou dix tabourets à un comptoir, pas de réservation, pas de carte écrite, et l’une des salles les plus aimées du Portugal. On mange ce que le patron cuisine et on boit ce qu’il sert. Arrivez à l’ouverture et attendez-vous à patienter ; ce n’est pas un endroit que l’on planifie, et c’est tout l’intérêt.
À commander : Ce qu’on vous propose. Dites oui au vin.
Une institution familiale depuis 1945 et la version classique, nappe blanche, de la cuisine alentejane — sopa de cação, carne de porco à alentejana, gibier en saison, une immense carte des vins régionaux et un chariot de desserts conventuels. Réservez.
À commander : Ensopado de borrego, ou le porc noir
Le contrepoids contemporain de Fialho : les mêmes produits régionaux, traités avec une technique plus légère et plus actuelle. Utile si un deuxième déjeuner alentejano de pain et de porc d’affilée vous paraît beaucoup.
À commander : Le menu dégustation si vous avez l’après-midi libre
Un village fortifié sur une colline au-dessus du plus grand lac artificiel d’Europe. C’est aussi une réserve de ciel étoilé certifiée — l’endroit le moins pollué par la lumière du Portugal, à voir après le coucher du soleil.
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Le triangle du marbre, où les carrières sont si productives que les trottoirs et les abribus sont taillés dans la même pierre que les palais. Le marché du samedi à Estremoz est celui qu’il faut attraper.
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Le cromlech des Almendres est un cercle de pierres d’environ deux mille ans plus ancien que Stonehenge, dans une chênaie de chênes-lièges, sans barrière, sans billetterie et en général sans personne.
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Temple romain
Colonnes corinthiennes du Iᵉʳ siècle en plein centre-ville, à voir de nuit quand elles sont éclairées et désertes.
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Ossuaire
Une chapelle tapissée des ossements de cinq mille moines, avec une inscription à la porte sur l’endroit où vous allez aussi.
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Cathédrale
Montez sur les terrasses du toit pour la ville blanchie à la chaux et la plaine derrière.
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À éviter : Manger une açorda ou des migas en plein été à midi si vous avez quelque chose de prévu ensuite. C’est une cuisine lourde, merveilleuse, et qui appelle la sieste.
Vaut le vol ou la route
La réputation gastronomique déplorable de l’Algarve se mérite sur une bande précise de complexes touristiques et est injuste pour partout ailleurs. La région compte plus d’étoiles Michelin que n’importe où au Portugal, quelques-uns des meilleurs grils à poisson du pays et — dans la Ria Formosa orientale, autour d’Olhão et de Tavira — des huîtres et des palourdes qui partent directement en Espagne et en France. La règle est de rouler vers l’intérieur ou vers l’est.
Le deux-étoiles de Hans Neuner face à l’Atlantique, et la cuisine la plus décorée du pays hors de Lisbonne. Axée sur les produits de la mer, techniquement extraordinaire, et véritable destination plutôt que restaurant d’hôtel qui se trouve être bon.
À commander : Le menu dégustation complet avec les accords mets-vins
Deux étoiles, tenues très longtemps, dans une villa au-dessus de la plage de Galé. L’autre pôle de la haute gastronomie algarvienne avec Ocean, et la plus romantique des deux salles.
À commander : Le menu dégustation, au déjeuner, en terrasse
Au-dessus de l’escalier qui descend vers l’une des plus belles petites plages de l’Algarve, à griller poissons et coquillages sans cérémonie. La preuve que la bonne version des fruits de mer algarviens coûte le tiers de ce que demandent les complexes. Réservez, ou arrivez tôt.
À commander : Des sardines grillées en été, ou le poisson entier sur la glace
Un système lagunaire de bancs de sable et de marais salants, avec des îles sans voitures au bout d’une courte traversée. Culatra et Armona ont des plages, quelques restaurants et à peu près rien d’autre.
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La grotte est célèbre au point d’être saturée, mais le sentier des Sete Vales Suspensos qui la surplombe est un chemin côtier de 6 km sur lequel la plupart de ces visiteurs ne mettent jamais les pieds.
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L’Algarve que personne ne photographie : un massif boisé à l’intérieur des terres, chênes-lièges, eucalyptus et le point culminant du sud. Plusieurs degrés de moins que la côte en août.
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Cap
Le point le plus au sud-ouest de l’Europe, falaises de 75 mètres et Atlantique à perte de vue. Au coucher du soleil, évidemment.
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Ville
Un pont romain, une trentaine d’églises et une plage sur une île lagunaire à dix minutes de bateau. La ville la plus attachante de l’Algarve.
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Château et ville
Un château maure en grès rouge au-dessus d’une ville fluviale qui était la capitale de l’Algarve quand Lisbonne n’était qu’un port de province.
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À éviter : Le front de mer entre Albufeira et Quarteira. Roulez vingt minutes vers l’est, jusqu’à Olhão ou Tavira — les coquillages de la Ria Formosa sont les meilleurs du pays.
La plus ancienne région viticole délimitée au monde
Le Douro a été délimité en 1756, avant Bordeaux et avant le Chianti, et les terrasses taillées dans ses coteaux de schiste forment un paysage UNESCO encore travaillé à la main, parce qu’aucun tracteur ne tient la pente. C’est le pays du porto, mais depuis vingt ans ce sont les vins de table qui font l’histoire intéressante. On y mange à la quinta : longs déjeuners en terrasse au-dessus du fleuve, cuisinés par le domaine, arrosés du domaine.
La salle de Rui Paula est posée sur un ponton au-dessus de l’eau, assez près pour que le fleuve soit le sol du paysage. Cuisine du Douro moderne, produit régional traité avec précision. Réservez le déjeuner, pour la lumière.
À commander : Le menu dégustation, avec les accords de la vallée
Un domaine en activité qui nourrit correctement ses hôtes — cuisine régionale, sans hâte, à une table qui domine les terrasses. Boire le vin là où poussent les raisins est une expérience différente de le boire ailleurs.
À commander : Ce que fait la cuisine, avec le rouge de vieilles vignes du domaine
Un entrepôt ferroviaire restauré près de la gare, avec une carte qui compte des centaines de bouteilles du Douro et une cuisine qui suit. La cave la plus sérieuse de la vallée en dehors des quintas elles-mêmes.
À commander : Demandez quelque chose d’introuvable hors de la région
La vallée se resserre et se redresse à l’est de Pinhão, et la seule façon confortable de la traverser est par l’eau. Les bateaux partent du quai de Pinhão ; les répliques de rabelos sont lentes comme il faut.
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Un escalier baroque de six cents marches jusqu’au sanctuaire des Remédios et, vingt minutes plus loin, le monastère du XIIᵉ siècle de São João de Tarouca, dans une vallée que presque personne ne visite.
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Gravures paléolithiques sur les schistes le long du Côa, site UNESCO qui n’existe que parce qu’un barrage a été annulé pour le sauver. Visites guidées, en petits groupes, sur réservation obligatoire.
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Domaine viticole
Le domaine de Sandeman au-dessus de Pinhão, avec la terrasse la plus photographiée de la vallée et une visite vraiment bonne sur la fabrication du porto.
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Panneaux d’azulejos
Vingt-quatre panneaux de faïence de 1937 montrant les vendanges telles qu’on les faisait. Gratuit, et sur le chemin du bateau.
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Belvédère
Le belvédère chanté par le poète Miguel Torga, dominant une boucle du fleuve avec des terrasses sur chaque versant visible.
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À éviter : En faire une excursion d’une journée depuis Porto en voiture. Les routes sont lentes, tout l’intérêt est un long déjeuner arrosé, et quelqu’un doit conduire. Prenez le train jusqu’à Pinhão ou Régua, ou prenez un bateau.
Là où le pays a commencé
Guimarães est le lieu de fondation du Portugal et l’écrit sur un mur ; Braga est ville épiscopale depuis les Romains et a les églises pour le prouver. Les deux sont compactes, se parcourent à pied et sont bien moins visitées qu’elles ne le méritent. Le Minho est aussi le coin vert et humide du pays — patrie du vinho verde, du caldo verde, et de quelques-unes des cuisines les plus généreuses du Portugal.
Une étoile Michelin dans une petite salle de Guimarães, cuisinant le Minho avec une vraie technique et beaucoup de retenue. Le produit régional — le porc, les légumes verts, le poisson de rivière — traité aussi sérieusement que n’importe où à Lisbonne.
À commander : Le menu dégustation ; demandez l’accord en vinho verde
Une vraie institution de Braga qui fait les classiques du Nord sans cérémonie — viande grillée, bacalhau, un long comptoir et une salle qui se remplit d’habitants à treize heures pile.
À commander : Ce qui est sur le gril, avec un pichet de rouge maison
Une maison du XIVᵉ siècle dans le centre historique, avec une cour-jardin, qui cuisine le Minho généreusement. Le cadre justifie à lui seul la visite, et les rôtis tiennent la route.
À commander : Le chevreau rôti ou le bacalhau, et installez-vous dehors
Le seul parc national du Portugal — granit, chênaies, cascades et vaches barrosãs aux longues cornes sur la route. La voie romaine de Campo do Gerês a encore ses bornes milliaires debout.
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Un escalier baroque en zigzag sur une colline boisée, gravi à genoux par les dévots, avec à côté un funiculaire à contrepoids d’eau de 1882 pour tous les autres. Classé UNESCO.
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Une ville atlantique à l’embouchure d’un fleuve, avec une basilique au sommet desservie par funiculaire, et à l’intérieur le Lima — le fleuve que les Romains prenaient pour le Léthé et refusaient de traverser.
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Palais ducal
Un palais de style bourguignon du XVᵉ siècle à Guimarães, restauré sous Salazar et meublé en résidence d’État.
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Cathédrale
La plus ancienne cathédrale du Portugal, commencée avant l’existence du pays, avec un trésor de reliquaires franchement saisissants.
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Site de l’âge du fer
Un oppidum de maisons circulaires en pierre et de rues pavées, occupé pendant des siècles avant et après l’arrivée des Romains.
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À éviter : Vouloir faire Braga et Guimarães dans la même journée depuis Porto. Elles sont à quarante minutes l’une de l’autre mais chacune mérite un après-midi sans hâte, et courir les deux revient à n’en voir aucune.
L’université et la lagune
Coimbra possède l’une des plus anciennes universités d’Europe et son propre fado — plus grave, chanté par des hommes, entièrement distinct de celui de Lisbonne. Aveiro, quarante minutes au nord, est une ville lagunaire de canaux et de marais salants, au centre Art nouveau, avec les meilleures douceurs à l’œuf du Portugal. Ensemble, elles démontrent que le centre du pays n’est pas seulement ce qu’on traverse pour aller à Porto.
Une étoile Michelin dans les jardins où se situe la légende d’Inês de Castro, dans un hôtel construit autour. Cuisine précise et saisonnière, et la plus belle salle du centre du Portugal.
À commander : Le menu dégustation, au jardin si le temps le permet
Une salle minuscule tapissée du sol au plafond de mots manuscrits laissés par les clients, servant d’énormes assiettes de haricots et les travers de porc qui lui donnent son nom. Sans réservation, avec la file à la porte, et l’un des meilleurs rapports qualité-prix du pays.
À commander : Feijoada et les ossos — arrivez à l’ouverture
Deux anciens entrepôts à sel sur le canal, avec une carte construite autour du bacalhau décliné d’une douzaine de façons. Le plat évident dans une ville du sel, pris au sérieux plutôt qu’en thème.
À commander : Le menu dégustation autour du bacalhau
Le plus haut massif du Portugal continental et la source du fromage de brebis qui figure sur tous les bons plateaux du pays. Vallées glaciaires, et de la neige en hiver — le seul endroit du Portugal qui en a de façon fiable.
Horaires et billets : Map TripAdvisor
La ville romaine la mieux conservée du Portugal, mosaïques encore en place et système de fontaines que le site fait toujours fonctionner. Nettement plus impressionnante que sa fréquentation ne le laisse croire.
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Maisons de bois rayées le long de la dune, longue plage atlantique derrière, et les marais salants côté lagune où le sel est encore récolté à la main en été.
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Bibliothèque baroque
Bibliothèque universitaire de 1728, bois doré et plafonds peints, préservée des insectes par une colonie de chauves-souris résidente. Entrée horodatée.
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Musée
Construit sur un cryptoportique romain que l’on traverse à pied — deux mille ans de ville empilés dans un seul bâtiment.
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Canaux
Bateaux moliceiros, proues peintes et un musée Art nouveau dans une ville qui a choisi d’être agréable plutôt qu’importante.
Horaires et billets : Map TripAdvisor
À éviter : Quitter Aveiro sans ovos moles — ces douceurs de jaune d’œuf et de sucre dans des coques d’hostie peintes sont une spécialité régionale protégée et voyagent mal : mangez-les sur place.
Île atlantique, subtropicale
Madère est plus près du Maroc que de Lisbonne et fait pousser ce que le continent ne peut pas : anones, fruits de la passion, canne à sucre. La cuisine s’en ressent — espetada enfilée sur des brochettes de laurier, bolo do caco badigeonné de beurre à l’ail, sabre noir remonté de très grande profondeur et servi avec de la banane frite, ce qui paraît faux et ne l’est pas. Le vin est fortifié, chauffé délibérément, et pratiquement immortel une fois ouvert.
Two Michelin stars and the most decorated kitchen on the island, cooking Madeiran produce with French technique and an ocean view. Benoît Sinthon has held it at this level for years.
À commander : The full menu with the Madeira pairing
Julio Pereira cuisine le produit de l’île au feu dans une salle décontractée — tout est sourcé à Madère, en grande partie chez de petits producteurs. Ce qu’il se passe de plus intéressant à Funchal sans exiger une veste.
À commander : Ce qui sort du gril, et le fromage local
L’espetada telle qu’elle doit être : du bœuf sur une brochette de laurier, suspendue au-dessus de la table, du sel, de l’ail et rien d’autre, avec bolo do caco et maïs frit. Une salle à flanc de coteau pleine de familles madériennes le dimanche.
À commander : Espetada, bolo do caco, milho frito
Canaux d’irrigation creusés dans la montagne à partir du XVIᵉ siècle, chacun doublé d’un sentier d’entretien — donc une marche presque plate en forêt de lauriers, en altitude. La Levada do Caldeirão Verde est la première à faire.
Horaires et billets : Map TripAdvisor
Une traversée de crête entre les deux plus hauts sommets de l’île, généralement au-dessus des nuages, avec des tunnels et beaucoup d’escaliers exposés. Vraiment exigeant et vraiment spectaculaire.
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Piscines naturelles formées dans la lave sur le versant le plus humide et le plus vert de l’île, par une route qui passe sous des cascades. Arrêtez-vous à Seixal pour le sable noir.
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Passerelle de verre
Une plateforme de verre à 580 mètres au-dessus de la mer, sur l’une des plus hautes falaises d’Europe. Pas pour tout le monde, brièvement inoubliable pour les autres.
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Marché
Le marché de Funchal — annones, variétés de fruits de la passion que vous n’avez jamais vues, et une halle au poisson pleine de sabres noirs.
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Jardins
Jardins subtropicaux au-dessus de Funchal, accessibles en téléphérique. On redescend en luge d’osier pilotée par deux hommes en canotier, s’il le faut vraiment.
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À éviter : La poncha des bars à touristes de la Rua de Santa Maria. Buvez-la dans un bar de campagne où on l’écrase encore au caralhinho en bois.
Milieu de l’Atlantique, volcanique
Neuf îles volcaniques au tiers du chemin vers l’Amérique du Nord, vertes, humides et presque vides. La cuisine est ce que produisent les îles : du bœuf de bêtes qui pâturent dehors toute l’année et qui le goût, du fromage de São Jorge affiné et piquant, des ananas cultivés sous serre à São Miguel, du thon, des patelles, et le cozido cuit dans la vapeur volcanique du sol à Furnas. C’est la cuisine régionale la plus distinctive du Portugal.
Cozido buried in the caldeira in the morning and cooked by the ground itself for six hours — meat, cabbage, potatoes and blood sausage, steamed rather than boiled, faintly sulphurous and unlike any stew you have eaten. Order it a day ahead.
À commander : Cozido das Furnas, booked in advance
Petites assiettes de produit insulaire — patelles au beurre d’ail, fromage de São Jorge, bœuf local — dans une salle lumineuse en général pleine. L’introduction la plus simple à ce que l’archipel cultive et pêche réellement.
À commander : Lapas grelhadas, le bœuf, et une bouteille de vin de Pico
Un bâtiment de bois primé sur la côte de lave, face au volcan du Pico, servant de petites assiettes et les blancs minéraux nés des enclos de roche noire classés UNESCO.
À commander : Des petiscos et un verdelho de Pico, au coucher du soleil
Deux lacs de cratère, l’un vert et l’autre bleu, dans une caldeira que l’on domine depuis la Vista do Rei. La météo décide si vous verrez quoi que ce soit : allez-y le matin clair plutôt que l’après-midi prévu.
Horaires et billets : Map TripAdvisor
Une vallée volcanique de fumerolles, de sources chaudes et de bassins ferrugineux à Terra Nostra, où le déjeuner cuit dans le sol. La seule chose absolument incontournable de São Miguel.
Horaires et billets : Map TripAdvisor
Les Açores sont sur une route de migration et les cachalots résidents se voient toute l’année ; le printemps ajoute rorquals bleus et communs. Les bateaux sont réglementés et des vigies à terre les guident encore, comme au temps de la chasse.
Horaires et billets : Map TripAdvisor
Lac de cratère
Un lac de caldeira au milieu de São Miguel, sans le moindre aménagement — une descente raide vers une plage vide.
Horaires et billets : Map TripAdvisor
Paysage UNESCO
Des vignes cultivées dans des milliers de petits enclos murés de lave noire pour les abriter de l’Atlantique. Rien d’autre ne ressemble à cela.
Horaires et billets : Map TripAdvisor
Jardin thermal
Un jardin botanique à Furnas construit autour d’un bassin thermal ferrugineux à 38 °C. L’eau tachera définitivement votre maillot ; baignez-vous quand même.
Horaires et billets : Map TripAdvisor
Volcan
Une éruption de 1957 qui a agrandi Faial et enseveli un phare jusqu’aux fenêtres hautes. Un désert de cendre sur une île verte.
Horaires et billets : Map TripAdvisor
À éviter : Prévoir de sauter d’île en île à la légère. Les vols et ferries inter-îles dépendent de la météo et s’annulent ; engagez-vous sur une seule île ou laissez du vrai mou dans le programme.
Neuf choses qui surprennent les visiteurs, classées grosso modo par ce qu’elles coûtent en argent ou en gêne. La première justifie à elle seule cette page.
Le pain, les olives, le fromage et la pâte de sardine qui arrivent sans qu’on les demande sont payants, en général 2 à 6 € par personne. C’est normal et ce n’est pas une arnaque — mais vous avez le droit de refuser. Dites « não queremos o couvert, obrigado » et tout repart intact et non facturé. Ce que vous entamez, vous le payez.
Le déjeuner court de 13 h à 15 h environ et le dîner commence à 20 h, les cuisines étant au plus fort vers 21 h. Se présenter à 19 h vous vaut une salle vide et, souvent, une cuisine qui n’a pas vraiment démarré. Arriver à 12 h 30 pour déjeuner produit le même effet.
Les petites salles qui font tout l’intérêt de la table portugaise comptent vingt ou trente couverts. Pour toute adresse étoilée ou très réputée, réservez des semaines à l’avance — Euskalduna Studio à Porto et Belcanto à Lisbonne se comptent en mois, pas en semaines. Quelques-unes des meilleures, comme le Botequim da Mouraria à Évora, ne prennent aucune réservation : la seule stratégie est d’arriver à l’ouverture.
Une grande partie des meilleurs restaurants ferment le dimanche soir et toute la journée du lundi, et beaucoup ferment deux ou trois semaines en août ou en janvier. Vérifiez avant de bâtir une journée autour d’un repas précis — c’est ce qui surprend le plus de visiteurs dans cette liste.
Le service n’est pas automatiquement inclus et personne n’attend quinze ou vingt pour cent. Arrondir suffit pour un café ou un déjeuner simple ; cinq à dix pour cent est généreux après un bon dîner. Laissez-le en espèces si vous le pouvez — les terminaux de paiement ici ne proposent généralement pas de pourboire.
Les cartes sont acceptées presque partout, mais les plus petites et meilleures tascas, les étals de marché et les comptoirs de pâtisserie sont parfois Multibanco uniquement, voire espèces uniquement. Multibanco est le réseau de débit national ; une Visa ou une Mastercard étrangère ne passe pas toujours là où un panneau annonce Multibanco. Gardez 20 à 40 € en billets.
La plupart des cuisines portugaises, y compris des tables chères, proposent un menu do dia ou un menu de almoço en semaine — deux ou trois plats avec une boisson, souvent 12 à 20 €, parfois le tiers du prix de la carte pour la même cuisine. Le meilleur rapport qualité-prix d’un séjour ici est presque toujours un déjeuner en semaine.
Porto est à 2 h 50 en Alfa Pendular depuis Oriente ou Santa Apolónia — réservez à l’avance sur CP pour les tarifs bas. Sintra est à 40 minutes de Rossio et Cascais à 40 minutes de Cais do Sodré, toutes deux au tarif banlieue ordinaire et sans réservation. Évora est à environ 1 h 30 d’Oriente. Seul l’Algarve justifie vraiment une voiture.
Les portions portugaises sont copieuses et la plupart des restaurants traditionnels servent une meia dose — une demi-assiette, en général un peu plus de la moitié du prix. Commander deux demi-portions à deux est tout à fait normal, et c’est ainsi qu’on goûte plus de la carte sans gaspiller.
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