Guia · Portugal
Onde comer em dez regiões — Porto, Douro, Minho, Centro, Sintra, Cascais, Évora, Algarve, Madeira e Açores — com passeios de um dia, o que não se perde e o que convém saber antes de se sentar à mesa.
A segunda cidade
O Porto come de forma diferente de Lisboa: mais substancial, mais barato, mais teimosamente local. A francesinha é o prato da casa e não é brincadeira nenhuma — é o que a cidade come. À sua volta está a melhor relação qualidade-preço do país e, na última década, uma cozinha de autor genuinamente séria a olhar para o Douro e para as caves do outro lado.
A sandes de pernil com queijo da Serra a derreter por dentro. Custa poucos euros, faz-se da mesma maneira há décadas e é a melhor relação qualidade-preço da cidade. A original é um balcão de pé; a Casa Guedes Tradicional, ao lado, tem mesas.
Peça: Sandes de pernil com queijo da Serra e uma imperial
A referência. No Porto a discussão é sempre sobre o molho, e o do Santiago é o mais citado — espesso, apimentado, à base de cerveja e tomate. Não é para quem tem planos a seguir.
Peça: Francesinha com ovo e as batatas dentro do molho
Uma sala pequena numa rua da Ribeira entregue a menus turísticos, a fazer cozinha portuguesa direita e segura — peixe grelhado, carne estufada devagar, bom pão. Reserve: são pouco mais de uma dúzia de mesas e esgotam cedo.
Peça: O peixe do dia
O restaurante à beira-rio que sobreviveu à transformação da Ribeira em postal. Pratos generosos de bacalhau, polvo e arroz de marisco numa travessa estreita a metros da água, a preços que as esplanadas do cais abandonaram há muito.
Peça: Polvo à lagareiro, ou arroz de tamboril para dois
Vasco Coelho Santos serve um menu longo a duas dezenas de lugares ao balcão. Estrela Michelin, tecnicamente sério e assente em produto do Norte e não em luxo importado. A reserva mais difícil do Porto — marque com semanas de antecedência.
Peça: O menu; não há carta
Vítor Matos a cozinhar numa casa oitocentista nos jardins do Palácio de Cristal, com o Douro por baixo da esplanada. A sala mais bonita do Porto, e a cozinha aguenta a comparação com a vista.
Peça: O menu de degustação, ao almoço, pela luz sobre o rio
O troço Régua–Pinhão corre ao nível do rio com os socalcos a subir dos dois lados, e é das melhores viagens de comboio da Europa. Saia no Pinhão pelos painéis de azulejo da gare e por um almoço numa quinta.
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O castelo, o Paço dos Duques e um centro medieval pequeno o suficiente para se andar numa tarde. O teleférico da Penha dá o Minho todo de uma vez.
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Canais, moliceiros e centro Arte Nova, e depois um autocarro curto até à Costa Nova pelos palheiros às riscas em cima da duna. Ovos moles antes de vir embora.
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Livraria
Livraria neogótica de 1906 com a escadaria encarnada, com bilhete e sempre cheia. À hora de abrir ou não vale a pena.
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Ponte
Atravesse o tabuleiro superior ao fim da tarde para ter a cidade e o rio de uma vez — a melhor vista gratuita do Porto.
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Museu e parque
Arte contemporânea num edifício de Siza, a casa Art Déco e dezoito hectares de jardins. O parque justifica sozinho a tarde.
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Caves de vinho do Porto
As caves estão todas na margem sul. A Taylor’s e a Graham’s fazem as provas mais sérias; marque em vez de fazer fila.
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Evite: Os restaurantes com fotografias de francesinhas em placards na Rua das Flores e no próprio Cais da Ribeira. Suba uma rua e o preço fica a metade.
Ida e volta · 40 minutos
Quase toda a gente come mal em Sintra, porque come nos duzentos metros entre a estação e o Palácio Nacional, às 13:00, com um autocarro à espera. Ande mais cinco minutos, ou empurre o almoço para as 14:30, e a vila é bastante melhor do que a fama. A doçaria local — travesseiros e queijadas — justifica sozinha a viagem.
Desde 1862. O travesseiro sai melhor morno, e as queijadas — a especialidade mais antiga da vila — estão no mesmo balcão. Há duas casas na mesma rua; a fila anda.
Peça: Dois travesseiros mornos e uma bica
A razão para não comer uma tosta triste ao pé do palácio. Cozinha a sério, pratos portugueses modernos e um menu de almoço que é das melhores relações qualidade-preço do distrito. Reserve, sobretudo ao fim de semana.
Peça: O menu de almoço
Petiscos numa escadinha acima da rua principal, com esplanada virada à tarde. Pratos pequenos, vinho decente, e suficientemente acima na encosta para os autocarros não chegarem lá.
Peça: Uma série de petiscos e uma garrafa de algo da região
O ponto mais ocidental da Europa continental — farol, arriba e muito vento. Combine com Sintra em vez de ir só lá; o mesmo autocarro segue para Cascais.
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A costa abaixo de Sintra é mais bravia do que o lado de Cascais: praia encaixada na arriba na Adraga e uma povoação branca sobre a piscina natural nas Azenhas do Mar. Melhores fora de época.
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Quinta e jardins
O poço iniciático em espiral por nove pisos, mais grutas e túneis. Mais recompensador do que a Pena e bastante menos sobrecarregado.
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Palácio
O palácio romântico na serra que toda a gente fotografa. Bilhete com hora marcada e logo à abertura.
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Castelo
Muralhas mouras do século IX ao longo da crista, com a melhor vista de Sintra e uma fração da fila da Pena.
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Evite: Tudo o que tenha carta plastificada em cinco línguas entre a estação e o Palácio Nacional. É o público mais cativo do país e os preços sabem-no.
Ida e volta · 40 minutos
Cascais é onde Lisboa vai comer peixe. A vila é confortável e ligeiramente abastada desde que a corte ali passava o verão no século XIX, e a estrada da costa até ao Guincho tem duas ou três das melhores marisqueiras ao alcance da capital — em cima da arriba, batidas pelo vento, e caras de uma forma que se percebe.
Na arriba sobre o Atlântico, a caminho do Guincho, com viveiro à vista e uma sala onde as janelas fazem quase toda a decoração. Percebes, sapateira, peixe inteiro na grelha, ao quilo. Vá ao pôr do sol.
Peça: O melhor que houver no viveiro, ao peso, e arroz de marisco
Ao lado da Boca do Inferno, a grelhar peixe e marisco à moda antiga há décadas. Menos polido do que o Furnas, mais instituição local, e o mar ali mesmo por baixo da esplanada.
Peça: Robalo ou dourada na grelha, e uma garrafa de Vinho Verde
Dentro do mercado: escolhe-se o marisco no gelo e cozinham-no ali à frente. Mais barulhento e bastante mais barato do que as casas da arriba, e um bom almoço se já estiver no centro.
Peça: Escolha ao balcão — gambas, ameijoas, o que estiver melhor
Calcário a cair para água mesmo turquesa, com as melhores praias ao alcance de Lisboa nos Galápos e no Portinho. Combine com Setúbal para choco frito.
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Praia atlântica de surf com dunas e pinhal atrás, e uma estrada da costa que é das melhores voltas curtas do país. Vento quase todo o ano, que é precisamente o ponto.
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Gruta marinha
Gruta abatida que ruge com ondulação, a dez minutos a pé do centro.
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Museu
As pirâmides encarnadas de Souto de Moura com a obra da maior pintora portuguesa moderna. Pequeno, e vale uma hora.
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Praia
Praia atlântica de surf com dunas, dentro do parque de Sintra-Cascais. Fria, ventosa e magnífica.
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Evite: As esplanadas mesmo em cima da marina de Cascais. Está a pagar os barcos.
Ida e volta · 1h30
A cozinha alentejana é a mais distintiva do país — o pão como ingrediente e não como acompanhamento, o porco preto de montanheira, o queijo de ovelha, os coentros e o alho. Évora é uma cidade murada, Património Mundial, pequena o suficiente para se atravessar a pé, e o sítio mais fácil para a comer como deve ser.
Nove ou dez bancos ao balcão, sem reservas, sem carta escrita, e uma das salas mais estimadas do país. Come-se o que o dono está a cozinhar e bebe-se o que ele serve. Chegue à abertura e conte esperar; não é sítio que se planeie, e é isso mesmo.
Peça: O que lhe oferecerem. Diga que sim ao vinho.
Instituição de família desde 1945 e a versão clássica, de toalha branca, da cozinha alentejana — sopa de cação, carne de porco à alentejana, caça na época, uma enorme carta de vinhos da região e um carrinho de doçaria conventual. Reserve.
Peça: Ensopado de borrego, ou o porco preto
O contraponto contemporâneo ao Fialho: o mesmo produto da região, com técnica mais leve e mais atual. Útil se um segundo almoço seguido de pão e porco lhe parecer muito.
Peça: O menu de degustação, se tiver a tarde livre
Aldeia muralhada sobre o maior lago artificial da Europa. É também reserva Dark Sky certificada — o sítio com menos poluição luminosa do país, e vale ficar depois do pôr do sol.
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O triângulo do mármore, onde as pedreiras são tão produtivas que os passeios e as paragens de autocarro são da mesma pedra que os palácios. O mercado de sábado em Estremoz é o que interessa apanhar.
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O Cromeleque dos Almendres é cerca de dois mil anos mais antigo do que Stonehenge, num montado de sobreiros, sem vedação, sem bilheteira e normalmente sem mais ninguém.
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Templo romano
Colunas coríntias do século I no meio da cidade, melhores à noite, iluminadas e vazias.
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Ossário
Capela forrada com os ossos de cinco mil monges e a inscrição à porta sobre para onde o leitor também vai.
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Catedral
Suba aos terraços pela cidade caiada e pela planície atrás dela.
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Evite: Açorda ou migas ao meio-dia em pleno verão se tiver planos a seguir. É comida pesada, excelente, e que pede sesta.
Vale a viagem
A má fama gastronómica do Algarve ganha-se numa faixa muito concreta de urbanizações turísticas e é injusta para todo o resto. A região tem mais estrelas Michelin do que qualquer outra do país, algumas das melhores grelhas de peixe de Portugal e — na Ria Formosa a nascente, à volta de Olhão e Tavira — ostras e amêijoas que seguem diretamente para Espanha e França. A regra é ir para o interior ou para leste.
As duas estrelas de Hans Neuner viradas ao Atlântico, e a cozinha mais premiada do país fora de Lisboa. Assente no mar, tecnicamente extraordinária, e um destino em si e não um restaurante de hotel que por acaso é bom.
Peça: O menu completo com harmonização
Duas estrelas, mantidas há muitos anos, numa villa sobre a praia da Galé. O outro polo da alta cozinha algarvia, a par do Ocean, e a mais romântica das duas salas.
Peça: O menu de degustação, ao almoço, na esplanada
Por cima da escadaria que desce para uma das melhores praias pequenas do Algarve, a grelhar peixe e marisco sem cerimónia. A prova de que a boa versão do marisco algarvio custa um terço do que se pede na faixa turística. Reserve, ou chegue cedo.
Peça: Sardinhas assadas no verão, ou o peixe inteiro que estiver no gelo
Um sistema lagunar de bancos de areia e sapal com ilhas sem carros no fim de uma travessia curta. A Culatra e a Armona têm praia, meia dúzia de restaurantes e pouco mais.
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A gruta está saturada, mas o percurso dos Sete Vales Suspensos por cima dela são 6 km de trilho na arriba onde a maioria desses visitantes nunca põe o pé.
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O Algarve que ninguém fotografa: serra arborizada no interior, sobreiro e eucalipto, e o ponto mais alto do sul. Vários graus mais fresco do que a costa em agosto.
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Cabo
O extremo sudoeste da Europa, arribas de 75 metros e Atlântico até onde se vê. Ao pôr do sol, claro.
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Vila
Ponte romana, trinta e tal igrejas e uma praia de ilha a dez minutos de barco. A vila mais simpática do Algarve.
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Castelo e vila
Castelo mouro de grés vermelho sobre uma vila ribeirinha que era a capital do Algarve quando Lisboa era um porto de província.
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Evite: A frente de mar entre Albufeira e Quarteira. Conduza vinte minutos para leste, até Olhão ou Tavira — o marisco da Ria Formosa é o melhor do país.
A região demarcada mais antiga do mundo
O Douro foi demarcado em 1756, antes de Bordéus e antes do Chianti, e os socalcos abertos no xisto são uma paisagem Património Mundial ainda trabalhada à mão, porque nenhum trator aguenta o declive. É terra de vinho do Porto, mas há vinte anos que a história interessante são os vinhos de mesa. Come-se de quinta: almoços longos em esplanadas sobre o rio, cozinhados pela casa e bebidos da casa.
A sala de Rui Paula assenta num deck sobre a água, perto o suficiente para o rio ser o chão da vista. Cozinha duriense moderna, com o produto da região tratado com precisão. Marque o almoço, pela luz.
Peça: O menu de degustação, com harmonização do vale
Uma quinta em laboração que alimenta bem quem lá fica — cozinha regional, sem pressas, a uma mesa virada para os socalcos. Beber o vinho onde estão as uvas é outra coisa.
Peça: O que a cozinha estiver a fazer, com o tinto de vinhas velhas da casa
Um armazém ferroviário recuperado junto à estação, com uma carta de centenas de garrafas do Douro e uma cozinha que acompanha. A garrafeira mais séria do vale fora das próprias quintas.
Peça: Peça algo que não se compre fora da região
A leste do Pinhão o vale aperta e levanta-se, e a única forma confortável de o atravessar é pela água. Os barcos saem do cais do Pinhão; as réplicas de rabelo são lentas na medida certa.
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Um escadório barroco de seiscentos degraus até aos Remédios e, vinte minutos adiante, o mosteiro do século XII de São João de Tarouca, num vale que quase ninguém visita.
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Gravuras paleolíticas nos xistos do Côa, Património Mundial que só existe porque se cancelou uma barragem para o salvar. Visitas guiadas, em grupos pequenos e com marcação.
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Quinta
A quinta da Sandeman sobre o Pinhão, com o terraço mais fotografado do vale e uma visita mesmo boa sobre como ainda se faz o vinho do Porto.
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Painéis de azulejo
Vinte e quatro painéis de 1937 com a vindima como se trabalhava. É de graça e fica a caminho do barco.
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Miradouro
O miradouro sobre o qual Miguel Torga escreveu, dominando uma curva do rio com socalcos em cada encosta à vista.
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Evite: Fazê-lo como ida e volta do Porto de carro. As estradas são lentas, o objetivo é um almoço demorado com vinho, e alguém tem de conduzir. Vá de comboio até ao Pinhão ou à Régua, ou de barco.
Onde o país começou
Guimarães é onde Portugal nasceu e tem-no escrito numa parede; Braga é cidade episcopal desde os romanos e tem as igrejas que o provam. Ambas são compactas, fazem-se a pé e são bastante menos visitadas do que mereciam. O Minho é também o canto verde e molhado do país — casa do vinho verde, do caldo verde e de alguma da cozinha mais generosa que há.
Uma estrela Michelin numa sala pequena de Guimarães, a cozinhar o Minho com técnica a sério e muita contenção. O produto da região — o porco, as hortaliças, o peixe de rio — tratado com o mesmo rigor de qualquer casa de Lisboa.
Peça: O menu de degustação; peça a harmonização com vinho verde
Casa bracarense de referência, a fazer os clássicos do Norte sem cerimónia — carne na brasa, bacalhau, um balcão comprido e uma sala que enche de gente da terra à uma em ponto.
Peça: O que estiver na grelha, com um jarro do tinto da casa
Uma casa do século XIV no centro histórico, com pátio ajardinado, a cozinhar o Minho com generosidade. O espaço justifica sozinho a visita, e os assados aguentam.
Peça: Cabrito assado ou o bacalhau, e sente-se lá fora
O único parque nacional do país — granito, carvalhal, cascatas e barrosãs na estrada. A via romana de Campo do Gerês ainda tem os marcos miliários de pé.
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O escadório em ziguezague numa encosta arborizada, subido de joelhos pelos devotos, com o elevador de contrapeso de água de 1882 ao lado para os restantes. Património Mundial.
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Cidade atlântica na foz, com santuário no alto servido por elevador, e no interior o Lima — o rio que os romanos julgavam ser o Letes e se recusavam a atravessar.
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Paço ducal
Paço quatrocentista de traça borgonhesa em Guimarães, restaurado no Estado Novo e mobilado como residência oficial.
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Catedral
A sé mais antiga do país, começada antes de o país existir, com um tesouro de relicários genuinamente espantosos.
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Povoado da Idade do Ferro
Castro de casas circulares em pedra e ruas calcetadas, ocupado durante séculos antes e depois da chegada dos romanos.
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Evite: Tentar fazer Braga e Guimarães no mesmo dia a partir do Porto. Ficam a quarenta minutos uma da outra, mas cada uma pede uma tarde sem pressas, e correr as duas é não ver nenhuma.
A universidade e a ria
Coimbra tem uma das universidades mais antigas da Europa e o seu próprio fado — mais grave, de voz masculina e completamente distinto do de Lisboa. Aveiro, quarenta minutos a norte, é cidade de canais e marinhas com centro Arte Nova e a melhor doçaria de ovos do país. Juntas, mostram que o centro não é só o que se atravessa a caminho do Porto.
Uma estrela Michelin nos jardins onde se passa a lenda de Inês de Castro, num hotel construído à volta deles. Cozinha precisa e de época, e a sala mais bonita do centro do país.
Peça: O menu de degustação, no jardim se o tempo deixar
Uma sala minúscula forrada de papéis escritos à mão pelos clientes, com doses enormes de feijoada e os ossos que lhe dão o nome. Sem reservas, com fila à porta, e das melhores relações qualidade-preço do país.
Peça: Feijoada e os ossos — chegue à hora de abrir
Dois antigos armazéns de sal no canal, com uma carta construída à volta do bacalhau feito de uma dúzia de maneiras. O prato óbvio numa cidade do sal, levado a sério em vez de tratado como tema.
Peça: O menu de degustação de bacalhau
A serra mais alta do continente e a origem do queijo de ovelha que aparece em qualquer tábua decente. Vales glaciares e neve no inverno — o único sítio do país onde ela é garantida.
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A cidade romana mais bem conservada do país, com mosaicos no lugar e um sistema de repuxos que o sítio ainda põe a funcionar. Bastante mais impressionante do que o número de visitantes sugere.
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Palheiros às riscas ao longo da duna, praia atlântica longa por trás, e as marinhas do lado da ria onde o sal ainda se apanha à mão no verão.
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Biblioteca barroca
Biblioteca universitária de 1728, talha dourada e tetos pintados, livre de insetos graças a uma colónia de morcegos residente. Entrada com hora marcada.
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Museu
Construído sobre um criptopórtico romano que se percorre a pé — dois mil anos de cidade empilhados num edifício.
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Canais
Moliceiros, proas pintadas e um museu Arte Nova numa cidade que decidiu ser agradável em vez de importante.
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Evite: Sair de Aveiro sem ovos moles — são especialidade regional protegida e viajam mal, por isso coma-os lá.
Ilha atlântica, subtropical
A Madeira está mais perto de Marrocos do que de Lisboa e dá o que o continente não dá: anonas, maracujás, cana-de-açúcar. A cozinha mostra-o — espetada em pau de loureiro, bolo do caco com manteiga de alho, peixe-espada preto de águas fundas com banana frita, que parece errado e não é. O vinho é fortificado, aquecido de propósito e praticamente eterno depois de aberto.
Two Michelin stars and the most decorated kitchen on the island, cooking Madeiran produce with French technique and an ocean view. Benoît Sinthon has held it at this level for years.
Peça: The full menu with the Madeira pairing
Júlio Pereira a cozinhar produto da ilha sobre fogo numa sala descontraída — tudo comprado na Madeira, muito a pequenos produtores. O mais interessante que há no Funchal sem exigir casaco.
Peça: O que sair da grelha, e o queijo da terra
Espetada como deve ser: carne em pau de loureiro, pendurada sobre a mesa, sal e alho e mais nada, com bolo do caco e milho frito. Uma sala na encosta cheia de famílias madeirenses ao domingo.
Peça: Espetada, bolo do caco, milho frito
Levadas com vereda de manutenção ao lado, o que dá caminhada quase plana pela laurissilva em altitude. A do Caldeirão Verde é a primeira a fazer.
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Travessia de cumeada entre os dois picos mais altos da ilha, normalmente acima das nuvens, com túneis e muita escada exposta. Puxa a sério e vale a sério.
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Piscinas naturais na lava no lado mais húmido e mais verde da ilha, por uma estrada que passa debaixo de cascatas. Pare no Seixal pela areia preta.
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Miradouro de vidro
Plataforma de vidro a 580 metros sobre o mar, numa das arribas mais altas da Europa. Não é para todos e é brevemente inesquecível para os restantes.
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Mercado
O mercado do Funchal — anonas, maracujás de variedades que não conhece e uma lota cheia de peixe-espada preto.
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Jardins
Jardins subtropicais sobre o Funchal, com teleférico. Desce-se de carro de cesto guiado por dois carreiros de palhinha, se for mesmo preciso.
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Evite: A poncha dos bares turísticos da Rua de Santa Maria. Beba-a num bar de fora onde ainda se mexe com caralhinho de pau.
Meio do Atlântico, vulcânico
Nove ilhas vulcânicas a um terço do caminho para a América do Norte, verdes, molhadas e quase vazias. A comida é o que as ilhas dão: carne de gado que anda fora o ano inteiro e sabe a isso, queijo de São Jorge curado e picante, ananás de estufa em São Miguel, atum, lapas, e o cozido feito no vapor do chão nas Furnas. É a cozinha regional mais distinta do país.
Cozido buried in the caldeira in the morning and cooked by the ground itself for six hours — meat, cabbage, potatoes and blood sausage, steamed rather than boiled, faintly sulphurous and unlike any stew you have eaten. Order it a day ahead.
Peça: Cozido das Furnas, booked in advance
Pratos pequenos de produto das ilhas — lapas com manteiga de alho, queijo de São Jorge, carne local — numa sala clara que costuma estar cheia. A entrada mais fácil no que o arquipélago cria e pesca.
Peça: Lapas grelhadas, a carne, e uma garrafa de vinho do Pico
Um edifício de madeira premiado sobre a lava, virado ao vulcão do Pico, com pratos pequenos e os brancos minerais dos currais de pedra negra classificados pela UNESCO.
Peça: Petiscos e um verdelho do Pico, ao pôr do sol
Duas lagoas numa caldeira, vistas da Vista do Rei. O tempo decide se vê alguma coisa: vá na manhã limpa e não na tarde que tinha planeado.
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Vale vulcânico de fumarolas, águas termais e os tanques ferruginosos do Terra Nostra, com o almoço cozido no chão. O que não se dispensa em São Miguel.
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Os Açores estão numa rota de migração e os cachalotes residentes vêem-se todo o ano; na primavera juntam-se as baleias-azuis e comuns. As saídas são reguladas e os vigias em terra ainda as orientam.
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Lagoa de cratera
Lagoa numa caldeira no meio de São Miguel, sem qualquer construção — descida íngreme para uma praia deserta.
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Paisagem Património Mundial
Vinha em milhares de currais murados a lava negra para a abrigar do Atlântico. Não há nada igual.
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Jardim termal
Jardim botânico nas Furnas à volta de um tanque termal ferruginoso a 38 °C. A água mancha o fato de banho para sempre; tome banho na mesma.
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Vulcão
A erupção de 1957 que aumentou o Faial e soterrou um farol até às janelas de cima. Um deserto de cinza numa ilha verde.
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Evite: Contar com saltar de ilha em ilha à sorte. Os voos e ferries entre ilhas dependem do tempo e cancelam; ou se compromete com uma ilha ou deixa folga a sério no programa.
Nove coisas que apanham os visitantes desprevenidos, mais ou menos por ordem do que custam em dinheiro ou em embaraço. A primeira justifica sozinha esta página.
O pão, as azeitonas, o queijo e o paté que chegam sem se pedirem são pagos, normalmente €2 a €6 por pessoa. Pode recusar: diga que não quer o couvert e é levantado sem ser cobrado. O que abrir, paga.
O almoço serve-se sobretudo entre as 13:00 e as 15:00 e o jantar a partir das 20:00, com as cozinhas mais cheias por volta das 21:00. Chegar às 19:00 dá sala vazia e, muitas vezes, uma cozinha que ainda não arrancou.
As salas pequenas que valem a pena têm vinte ou trinta lugares. Para casas com estrela ou com nome, marque com semanas de antecedência — o Euskalduna Studio no Porto e o Belcanto em Lisboa contam-se em meses. Algumas das melhores, como o Botequim da Mouraria em Évora, não aceitam reservas: a única estratégia é chegar à hora de abrir.
Boa parte dos melhores restaurantes fecha ao domingo à noite e à segunda todo o dia, e muitos fecham duas ou três semanas em agosto ou em janeiro. Confirme antes de montar um dia à volta de uma refeição.
O serviço não vem incluído e ninguém espera quinze ou vinte por cento. Arredondar chega para um café ou um almoço simples; cinco a dez por cento é generoso depois de um bom jantar. Em dinheiro, de preferência — os terminais aqui raramente perguntam.
Aceita-se cartão quase em todo o lado, mas as tascas mais pequenas e melhores, as bancas de mercado e alguns balcões de pastelaria são só Multibanco ou só numerário. Um Visa ou Mastercard estrangeiro nem sempre passa onde diz Multibanco. Leve €20 a €40 em notas.
Quase todas as cozinhas, incluindo algumas caras, fazem menu do dia ou menu de almoço durante a semana — dois ou três pratos com bebida, muitas vezes €12 a €20, por vezes um terço do preço da carta para a mesma cozinha.
O Porto fica a 2h50 de Alfa Pendular a partir de Oriente ou Santa Apolónia — marque com antecedência na CP para os tarifários mais baratos. Sintra fica a 40 minutos do Rossio e Cascais a 40 minutos do Cais do Sodré, ambas em tarifa suburbana normal. Évora fica a cerca de 1h30 de Oriente. Só o Algarve justifica mesmo carro.
As doses são grandes e a maioria dos restaurantes tradicionais serve meia dose, em geral por pouco mais de metade do preço. Duas meias doses entre duas pessoas é perfeitamente normal e é como se prova mais da carta sem desperdício.
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