Crítica de WhereToEatNow
Aquí hay quizá veinte sitios, una pizarra que cambia según el humor de André Magalhães y el mercado, y prácticamente ninguna posibilidad de entrar después de las siete sin esperar. Ese es el trato de la Taberna da Rua das Flores, y una vez dentro de este refugio diminuto del Bairro Alto entenderás por qué la gente cede encantada una hora de su noche para conseguir un taburete. Sin reservas, sin ceremonias, sin concesiones.
Lo que sale de esa cocina apretada supera con creces la escala humilde de la sala. Los embutidos se compran con cuidado real, y la conserva de pescado —el más portugués de los fondos de despensa— se trata como un arte y no como un atajo. Luego están las sugerencias del día garabateadas en la pizarra: arroz de pulpo, carrilleras de cerdo estofadas despacio, lo que André haya encontrado con buena pinta esa mañana. Son constantes y discretamente brillantes, de esos platitos de los que sigues pidiendo uno más.
Beber es la mitad de la gracia. La carta de vinos naturales tira hacia lo raro y lo aventurero, así que ponte en manos del equipo y deja que te sirvan algo turbio y vivo que jamás elegirías en un estante de supermercado. Los precios están en una gama media justa para el barrio y, como todo está pensado para compartir, una mesa de dos o tres puede picotear por toda la pizarra sin arruinarse.
La estrategia es simple: llegar a mediodía o a las seis en punto, antes de que se forme la cola, coger sitio y quedarse. Pide sin miedo, fíate de las sugerencias, fíate de los vinos y deja que la noche se desenrolle como quiera. Esto es cocina lisboeta contemporánea con alma más que con espectáculo: la prueba de que las mejores comidas salen a menudo de las salas más pequeñas.