Critique WhereToEatNow
Il y a peut-être vingt places ici, une ardoise qui change selon l'humeur d'André Magalhães et le marché, et pratiquement aucune chance d'entrer après 19 h sans attendre. C'est le contrat de la Taberna da Rua das Flores, et une fois à l'intérieur de ce minuscule refuge du Bairro Alto, vous comprendrez pourquoi les gens cèdent volontiers une heure de leur soirée pour décrocher un tabouret. Pas de réservations, pas de manières, pas de compromis.
Ce qui sort de cette petite cuisine serrée dépasse de loin l'échelle modeste de la salle. La charcuterie est sourcée avec un vrai soin, et la conserve de poisson — le plus portugais des fonds de placard — y est traitée comme un art plutôt que comme un raccourci. Puis il y a les suggestions du jour griffonnées sur le tableau : riz de poulpe, joues de porc braisées longuement, ce qu'André a trouvé de bien ce matin-là. Elles sont d'une constance discrète et brillante, le genre de petites assiettes dont on reprend une de plus.
Boire est la moitié du plaisir. La carte des vins naturels penche vers le décalé et l'aventureux : remettez-vous entre les mains de l'équipe et laissez-la vous servir quelque chose de trouble et de vivant que vous n'auriez jamais choisi en rayon. Les prix se tiennent dans un milieu de gamme honnête pour le quartier, et comme tout est conçu pour être partagé, une tablée de deux ou trois peut picorer tout le tableau sans ruiner son budget.
La stratégie est simple : arriver à midi ou à 18 h pile, avant que la file ne se forme, prendre ses places et s'installer pour la durée. Commandez large, faites confiance aux suggestions, faites confiance aux choix de vin, et laissez la soirée se dérouler comme elle l'entend. C'est de la cuisine lisboète contemporaine avec de l'âme plutôt que de l'esbroufe — la preuve que les meilleurs repas viennent souvent des plus petites salles.